Palomitas de Madrid

CONSULTA SOBRE LA ANTIGUA VILLA SAN JOSE

2011-05-16T23:38:00.006+02:00

En el distrito de Chamartín, en la calle José Rodriguez Pinilla, entre Paseo de la Habana y la calle de Francisco de Goya, justo enfrente de una de las salidas del garaje de la Embajada de Cuba, hay una casita de color burdeos y que ha sido reciéntemente pintada, en cuya fachada hay escrito en letras blancas el siguiente rótulo:

ANTIGUA VILLA SAN JOSE
POZO DE LA BENDITA AGUA
DE SAN JOSE
MUSEO PARTICULAR

¿Alguno sabe de qué se trata? Me gustan este tipo de historias y aunque pasé varias veces por este lugar, siempre lo vi cerrado a cal y canto. He preguntado a varios vecinos que he ido encontrando y nadie me ha sabido decir...

La Exposición "Arturo Soria y la Compañía Madrileña de Urbanización"

2011-05-16T22:31:00.001+02:00

Pocas son las actividades culturales relativas a Madrid que he realizado estos meses tras el nacimiento de mi hija.

Pero ya he acudido dos veces a la exposición"Arturo Soria y la Compañía Madrileña de Urbanización" que se expone en el Centro Cultural San Juan Bautista. Esta semana regresaré, porque ya acaba y una vez más, iré tirando del carrito...

Arturo Soria fue un ingeniero y urbanista que en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX creó el concepto de "ciudad lineal" para resolver el problema de hacinamiento e higiene de las ciudades, y para realizar este sueño, compró varios terrenos al Este de Madrid y fundó la Compañía madrileña de Urbanización.

El proyecto se basaba en la construcción de casas unifamiliares (denominados hoteles o villas) con huerta y jardín, a lo largo de una línea a modo de arteria, verde y ancha, que sirviera para el transporte de personas y de mercancías. El crecimiento de esta ciudad estaba asegurado por ser de longitud ilimitada y en el eje central se situarían los servicios públicos. A lo largo de esta línea se mezclarían construcciones para ricos y pobres, ya que se proyectaban viviendas de lujo para burgueses y clases sociales más adineradas junto con modestas viviendas para obreros.

El proyecto empezó a lo largo de una avenida de unos 5 Km, actual calle Arturo Soria, aunque no pudo continuarse por problemas económicos entre otros. A nuestros días han llegado pocas de esas casas, y desde pequeña siempre me han llamado mucho la atención, porque conviven desafiando el tiempo con edificios más modernos. Algunas han sido restauradas y lucen majestuosas, otras en cambio reflejan con melancolía el esplendor de otra época.

La Compañía madrileña de Urbanización aún existe, y ha prestado gran parte del material que se expone en la exposición, como son planos, fotografías, láminas,... A todos recomiendo esta exposición, que estará abierta hasta este fin de semana en el Centro Cultural San Juan Bautista, c/San Nemesio 4.

El regreso....

2011-05-15T22:19:00.011+02:00

Tras varios meses "fuera de servicio" dedicada casi en exclusividad al cuidado de mi pequeñuela, regreso a mi faceta de bloguera.

Aún no sé bien cómo lo compaginaré con mi nuevo rol de madre, mi inminete reincorporación al trabajo. Se hará lo que se pueda....

Sólo sé que mi Madrid "me sigue tirando" y que no puedo obviar esa llamada. Y también sé que quiero que mi hija ame su ciudad tanto como yo la quiero. Por eso quiero seguir aprendiendo, para poder enseñarle en un futuro.

Aún tengo ganas de escribir sobre Madrid, aún tengo cosas por descubrir y por compartir... Por esta razón, ¡regreso!

Las atalayas musulmanas del Valle del Jarama

2010-11-13T20:00:00.000+01:00

Durante la dominación musulmana de la Península Ibérica, se construyeron numerosas fortificaciones defensivas en territorios fronterizos para detener el avance de los reinos cristianos. Estos territorios fronterizos se denominaban Marcas.

La red defensiva que levantaron los musulmanes durante los siglos IX y X en la región de la Comunidad de Madrid, trataba de asegurar la defensa de Toledo de la llamada Marca Media de Al-Andalus y consistía en diferentes tipos de construcciones, desde castillos, poblaciones amuralladas, fortalezas militares y torres centinelas o atalayas; que controlaban los pasos y puertos de la Sierra de Guadarrama y Somosierra.

Las atalayas se levantaban alejadas de las poblaciones, en zonas altas, para mejor visibilidad y nunca una aislada, sino formando redes de atalayas a una distancia suficiente para poder mantener la comunicación y el contacto visual entre ellas. De esta manera, se alertaba el peligro de una atalaya a otra, por cristales o humo, durante el día y de fuego durante la noche y se enviaba el mensaje a las fortificaciones principales donde se preparaban las tropas más cercanas.

Las atalayas eran torres cilíndricas de varios niveles formadas por muros de mampostería y pisos interiores de madera sujetos por vigas. El único vano consistía en la puerta de acceso que se situaba en el primer piso y a la que se ingresaba a través de una escalera de madera que era retirada en caso de peligro. Las azoteas de estas torres eran los puestos de observación desde donde los soldados vigilaban.

Muchas de las atalayas de la Comunidad de Madrid han desaparecido ya con el paso del tiempo, pero otra se conservan en mejor o peor estado. Nosotros hicimos un recorrido, una mañana de otoño, visitando las 4 atalayas que quedan en pie del valle del Jarama. Gracias al artículo “Atalayas musulmanas de Madrid”de Jose Manuel Castellanos, en la Revista Madrid Histórico nº4 (2006) pudimos encontrar el acceso a las mismas fácilmente:

Salimos de Madrid por la carretera de Burgos (A-1) y nos dirigimos hacia el pueblo El Vellón. De allí sale una carretera hacia el Espartal, la M-122. A los pocos kilómetros, un camino de tierra hacia la izquierda se dirige hacia la atalaya de El Vellón. Hay que aparcar el coche hay mismo y ascender a pie.

La atalaya del Vellón está situada en lo alto de un cerro, desde donde se dominaba el alfoz de Talamanaca, y es de traza cilíndrica y de 3 pisos que se comunicaban por medio de escaleras interiores de un solo tramo, con 6 m de diámetro en la base y 9 m de altura. Sus muros son de mampostería de alrededor de 1 m de grosor y su puerta se sitúa a 2,5 m del suelo, a la que se accedía por una escalera portátil.

Regresamos hacia El Vellón, retomamos la carretera A-1 y salimos hacia la urbanización Cotos de Monterrey entre los Km. 49 y 50. Antes de entrar en la misma, nos encontramos con la atalaya de Venturada, a mano derecha. Esta vez es fácil acceder a la atalaya y el coche queda aparcado muy cerca.

La atalaya de Venturada es visible desde la carretera A-1 y se levanta en el monte llamado El Carrascal y está construida sobre una base de rocas de granito. Su planta es circular y sus muros al exterior foman un perfil ligeramente escalonado. Tuvo cuatro alturas, aunque su cuerpo superior ha desaparecido casi por completo. Es la única atalaya cuyo suelo a nivel de la puerta era de madera. Su estado es ruinoso y fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1983.

Retomando nuevamente la carretera A-1 en dirección Burgos, seguimos unos kilómetros hasta la salida a la derecha de la N-320 que lleva hacia Torrelaguna. Desde allí., cogimos la M-131 en dirección El Berrueco. En el Km 5,5 de esta carretera se toma un camino de tierra que nace a la izquierda y que conduce una finca particular que está cerrada con alambrada. Aparcamos el coche y rodeamos la finca, manteniendo siempre la alambrada a la derecha y la depuradora de aguas a la izquierda y tras una caminata de unos 10-15 minutos, llegamos al fin a la atalaya de Arrebatacapas:

La torre de Arrebatacas es la más alta de la provincia con sus 11 metros de altura y un diámetro de 6 metros. Se asienta sobre el terreno rocoso, sobre una zarpa o base de 30 cm de altura y tiene tres pisos sobre uno macizo, en cuyo nivel se encuentra la puerta de acceso a unos 2,5 metros del suelo. Se construyó con mampostería irregular y argamasa mezclada con piedras para rellenar los muros. Esta atalaya es una de las mejor conservadas y es Monumento Histórico-Artístico desde 1983.

Retomamos la M-131 dirección El Berrueco, y antes de llegar al pueblo, en el Km10, hay una carretera a la derecha, la M-133 con dirección hacia la presa y el pueblo de El Atazar. Tras 1 km de recorrido por esta vía, nos encontramos con un camino de tierra que nace en diagonal hacia la derecha y que conduce a una finca ganadera. Nosotros entramos con el coche y lo aparcamos entre las vacas, junto al puesto de vigilancia contra incendios que hay allí instalado y caminamos escasos metros hasta la torre vigía de Torrepedrera.

La atalaya de Torrepedrera se localiza sobre un cerro de 1.030 m de altura en el extremo sur del término municipal de El Berrueco. La torre está construida en sillarejo, con piedras de tipo pedernal. Su planta es circular de diámetro de 3,30m y el espesor de sus muros varía entre 1,58 metros en la base y 1,05 en la parte más alta. La construcción es troncocónica de 10 m de altura, con tres pisos, macizos el inferior y accesibles los dos superiores. Esta atalaya está totalmente restaurada y se puede visitar su interior, incluso acceder a la azotea, desde la que se pueden ver las atalayas de Arrebatacas, Venturada y El Vellón cuando los días están despejados, que no fue nuestro caso. Esta atalaya fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1983.

Referencias:
www.castillosnet.org
artículo “Atalayas musulmanas de Madrid”de Jose Manuel Castellanos, en la Revista Madrid Histórico nº4 (2006)

I Encuentro de la Madroñosfera

2010-11-12T08:40:00.008+01:00

Ayer jueves se celebró el I Encuentro Madroñosfera que reunió a varios blogueros que escriben sobre Madrid.

El encuentro tuvo lugar a las 19h en Tetuán Punto Joven y fue iniciativa de Bea Burgos (El blog de Tetuán) y Sarah (The Cheap in Madrid) con el objetivo de de conocerse y de posibilitar el encuentro entre escritores y lectores de blogs de Madrid.

La página web de telecinco recogía ayer esta noticia:

http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/100029805/Madrid+celebra+un+primer+encuentro+de+blogueros+que+postean+sobre+la+capital

El blog Madrid me mata creó el término 'madroñosfera' para reunir a la multitud de blogueros que escribían sobre Madrid, y esa primigenia idea se convirtió en un ente con vida propia, al menos en el mundo virtual, en el que cada uno de ellos sigue con interés las entradas de sus vecinos. Ahora, Bea Burgos (El blog de Tetuán) y Sarah (The Cheap in Madrid), dos blogueras de este Madrid 2.0, han decidido que es la hora de "conocernos físicamente, porque al final el contacto real es insustituible". Este jueves se celebra en Madrid el I Encuentro Madroñosfera, una iniciativa "totalmente independiente y ciudadana" a la que está invitado todo aficionado a postear sobre la capital.

Cartel del I Encuentro Madroñosfera, que se celebra este jueves en Madrid.

Madrid es el denominador común de la' madroñosfera', pero en ella se encuentran posts sobre economía, gastronomía, historia, experiencias ciudadanas o propuestas culturales. Tras sus blogs, se encuentran "personas muy diferentes. Hay mucha gente joven, pero también de más edad, generalmente con estudios superiores, pero lo esencial es que cada uno tiene algo diferente que aportar". Así describe BeaBurgos a sus compañeros de la red, a los que no pone caras, pero sabe de sus cualidades en fotografía, sus estilos a la hora de escribir o su maña en el diseño gráfico.
"El interés por Madrid es lo que nos ha unido, las ganas de descubrir la ciudad", explica BeaBurgos, que propuso que ya era hora de que se conociesen en persona. "Poco a poco, nos hemos dado cuenta de que en los grandes eventos no hay tiempo ni espacio para que los blogueros nos conozcamos de tú a tú, porque son tan multitudinarios que no dan lugar a los pequeños coros de gente que realmente tiene algo en común", insiste BeaBurgos. "He coincidido con algunos blogueros en distintos actos sin saberlo, quizá nos hemos sentado uno al lado del otro", explica, pero nunca ha reconocido a ninguno de sus vecinos de la 'madroñosfera' porque generalmente publican de forma anónima, o a través de un pseudónimo.
"Es como una gran cita a ciegas", cuenta, en la que discutirán sobre sus experiencias personales y las preocupaciones comunes. "Va a ser un encuentro sin guión, informal, en el que se charlará, entre otras cosas, sobre que espacios puede fotografiar un bloguero, qué marcos legales hay que conocer o cuáles son los derechos y deberes que hay que tener en cuenta".
Esta primera toma de contacto se llevará a cabo este jueves, 11 de noviembre, en el Tetuán Punto Joven a las 19:00 horas. En él, muchos de los blogueros asistentes expondrán qué, cómo, y porqué tienen un blog y la intención es que este I Encuentro Madroñosfera sea la primera piedra para crear una red de contacto más allá de la Red.

El encuentro fue todo un éxito y se aportaron muchas ideas y proyectos novedosos, que se irán desarrollando en futuros encuentros.

Muchas gracias Bea y Sarah por vuestra simpatía y vuestra invitación a participar en esta iniciativa!!!

La Iglesia de San Luis Obispo

2010-05-08T18:21:00.000+02:00

En la calle Montera, a la altura del número 25, se levantaba a finales del siglo XVII una iglesia bajo la advocación de San Luis, Obispo de Tolosa, sobre los restos de una pequeña ermita anterior dedicada a San Roque.

Foto de autor anónimo de 1859. Puerta del Sol durante las obras de reforma,cuando ya se habían demolido los edificios existentes entre la calle de Alcalá y Montera.A la derecha,las torres de la Iglesia de San Luis incendiada en 1935. Foto sacada de la web www.urbanity.es

La Iglesia de San Luis Obispo perteneció en un principio a la circunscripción parroquial de San Ginés, pero a principios del siglo XX se fusionó con Nuestra Señora del Carmen para formar la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis.

Foto de 1929 del primer poste telefónico de la Red De San Luis. Detrás, las torres de la desaparecida Igleia de San Luis Obispo. Foto cedida por Tomi del foro del Viejo Madrid.

La planta de la iglesia era de cruz latina, con capillas a los lados, y destacaba su portada, con una estatua del Santo titular labrado en piedra caliza.

Foto Antigua de la calle Montera sacada de la web de http://www.artesanialuis.com/

Fotografía de Comba que muestra la calle Montera, sacada de www.urbanity.es

La iglesia fue incendiada en 1935 y sólo pudo salvarse su fachada principal que desde mediados del siglo XX está colocada en la vecina Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Fotografía actual de la antigua fachada de la Iglesia de San Luis sobre la actual Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, en la calle de la Salud.

El ensanche de la Calle Montera hacia la Gran Vía es la Red de San Luis, que debe su nombre a un mercado de pan que se localizaba en este lugar, cercano a la Iglesia de San Luis, y que se delimitaba por medio de redes.

Fuentes:

http://www.madridhistorico.com/

http://es.wikipedia.org/

http://www.urbanity.es/

La Plaza de Puerta Cerrada

2010-05-04T15:04:00.003+02:00

La Plaza de Puerta Cerrada se encuentra en el centro de Madrid, en el barrio de La Latina, en la confluencia de las calles Cava Baja, del Nuncio, de Segovia, de San Justo, de la Pasa, de Gómez de Mora, de Cuchilleros y de Latoneros.

La plaza recibe este nombre porque cerca de ella se encontraba una de las puertas de la muralla defensiva del siglo XII que los cristianos levantaron para integrar a la ciudad los barrios de extramuros una vez Madrid fue reconsquistada.

La Puerta Cerrada se levantó hacia finales del siglo XII y estaba orientada al este. Según el historiador Lopez de Hoyos, a la puerta se la conocía en su época como Puerta de la Culebra, porque en lo alto de su frontón estaba labrado en piedra la figura de un dragón.

Era una puerta muy angosta y con muchas esquinas, de forma que los que entraban no veían a los que salían ni viceversa. Esta circunstancia era aprovechada por los bandoleros que se escondían en sus recovecos para asaltar y robar a la gente que por ella pasaba. Por este motivo, la puerta estuvo cerrada hasta su demolición en el siglo XVII.

La Plaza de Puerta Cerrada era punto de inicio de uno de los viajes del agua de la ciudad, el del Alto Abroñigal. Y es por ello que en este lugar, entre las calles Segovia y San Justo, se levantaba esta fuente del siglo XVIII, realizada por los escultores Ludovico Turqui y Francisco del Valle. En la actualidad, una pequeña fuente sustituye a esta fuente monumental y la Diana Cazadora se colocó en una fuente cercana, en la plaza de la Cruz Verde.

La Plaza de Puerta Cerrada es actualmente una zona de mucho ambiente tanto de día como de noche, en el que destacan bares, terrazas y restaurantes de comida tradicional española. Su contorno es muy irregular, porque se formó tras la demolición de varios edificios. Varios murales fueron pintados a finales del siglo XX en las paredes de las edificaciones que quedaron en pie.

Una cruz de piedra de granito de Colmenar preside la plaza desde mediados del siglo XIX. Según Fernández de Lo Ríos, la base de la cruz es una caja o arca de piedra que daba servicio al antiguo viaje de agua del Alto Abroñigal.

Fuentes:

-Las MURALLAS de MADRID, Los VIAJES de AGUA de MADRID y CERCAS, PUERTAS y PORTILLOS de MADRID, de MºIsabel Gea Ortigas, Ediciones La Librería
-Wikipedia.org
-www.historiademadrid.com

Chamartín de la Rosa

2010-03-09T20:10:00.026+01:00

El actual distrito de Chamartín tiene su origen en un pueblo cercano a Madrid y llamado Chamartín de la Rosa, que data del siglo XIII. Estaba situado entre los municipios de Fuencarral y de Hortaleza, en el camino de Alcobendas, y con la expansión de la ciudad de Madrid, Chamartín es anexionado como distrito en 1947. Chamartín de la Rosa abarcaba los actuales distritos de Chamartín, Tetuán y la zona norte de Ciudad Lineal, el Pinar de Chamartín.

Chamartín de la Rosa era un pueblo rural, dedicado sobre todo a la agricultura de secano, aunque varias fincas de recreo de la aristocracia se localizaban también allí. Tal es el caso de la finca "El Recuerdo" o la finca de Guillamas, donde los Duques de Pastrana-Infantado, descendiente de los Mendoza, levantaron palacios con bonitos jardines. Y es que fue Don Diego Hurtado de Mendoza, tercer Duque del Infantado quien adquirió tierras en el pueblo de Chamartín en el siglo XVI.

La plaza mayor de Chamartín de la Rosa se localizaba en la actual Plaza del Duque de Pastrana, aunque hoy en día ya no queda ninguno de los edificios originales y la parroquia, que está dedicada a San Miguel, se sitúa más al norte en la Avenida de Burgos.

La parroquia data del siglo XIII, pero el edificio actual es una reconstrucción tras la Guerra Civil.

En 1808, a la llegada de Napoleón a la Villa de Madrid, instala su cuartel general en el Palacio del Duque del Infantado y sus tropas acampan en el cercano olivar de Chamartín. Una placa del Ayuntamiento de Madrid en la tapia del actual Colegio del Recuerdo hace referencia a este evento. Cuentan que Napoleón apenas salió de la finca y que descansaba junto a un árbol, conocido desde entonces como "pino de Napoleón".

El Palacio Nuevo de los Duques de Pastrana-Infantado fue levantado en el siglo XVIII y cedido a las religiosas el Sagrado Corazón a mediados del XIX para la creación de un colegio para niñas de la burguesía madrileña. En 1931, el palacio nuevo es destruido por un incendio y reconstruido posteriormente con edificios más modernos de los años 70.

A finales del siglo XIX, se cede la "Quinta El Recuerdo" con sus jardines y el palacio viejo de los duques a la Compañía de Jesús, para otro colegio: Nuestra Señora del Recuerdo, conocido como los Jesuitas de Chamartín. El edificio del palacio también fue derruido y sustituido por otros más modernos. De 1920 data el primer pabellón construido en el colegio, inspirado en la casa-torre de Ignacio de Loyola en Azpeita.

En la calle Platerías esquina Paseo de La Habana, destaca el palacete construido en 1846 por el francés Louis Guilhou Rives y al que llamó "Quinta de San Enrique". Actualmente es Sede de la Fundación ONCE.

Fuentes:
http://urbancidades.wordpress.com/2007/04/13/22/
http://www.fuenterrebollo.com/recuerdos/chamartin-rosa.html
http://www.madripedia.es/wiki/Chamart%C3%ADn_de_la_Rosa
http://rebeldesenlaestrelladelamuerte.wordpress.com/2010/02/25/pueblos-que-fueron-chamartin-de-la-rosa/

La Ermita de Santa María de la Antigua

2010-02-28T09:30:00.017+01:00

La ermita de Santa María de la Antigua está localizada entre el solar de la Cárcel de Carabanchel y el cementerio de Carabanchel Bajo. Fue levantada hacia el siglo XIII para rendir culto a Santa María Magdalena y actualmente sirve de capilla al cementerio.

Aparte de ser la ermita más antigua de Madrid, es la única ermita románica-mudejar completa de la Comunidad de Madrid y único ejemplo de arquitectura de ladrillo mudejar en la Capital, junto con San Nicolás de los Servitas y San Pedro el Viejo. Cuando fue construída, servía de parroquia del pueblo de Carabanchel pero fue en el siglo XV cuando pasó a ser ermita.

Según la tradición, San Isidro, patrón de Madrid, venía a rezar con bastante frecuencia a este mismo lugar. Antes de la construcció de la ermita, había un pequeño templo de madera post musulmán que es citado por el códice de Juan Diácono en el siglo XIII. Y es en este lugar donde sucede el milagro del lobo: Se encontraba el santo rezando en el interior del templo cuando unos niños le avisaron de que un lobo estaba merodeando el lugar con la intención de matar a su burro. San Isidro les contesta: "Id en paz, hágase la voluntad de Dios" y siguió rezando. Al salir del templo, encontró al burro pastando y al lobo muerto. Regresó entonces nuevamente a la oración a dar gracias a Dios, que "por su misericordia salva a los hombres y a los jumentos".

En el interior de la ermita, bajo la escalera que conduce al coro, se encontró un pozo del que cuenta la tradición que San Isidro Labrador abrevaba allí los bueyes de su arado. San Isidro murió en 1172, así que es de suponer que a ermita fue construida posteriormente respetando la existencia del pozo.

Santa María de la Antigua fue declarada Monumento-Artístico de interés provincial en 1981 y restaurada en 1998 por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Se trata de une ermita de pequeñas dimensiones y poco relieve cuyos principales elementos arquitectónicos son los siguientes:

La planta es rectangular y en su cabecera cuenta con un ábside semicircular de mampostería unido a la nave por dos tramos rectos y orientado al levante, característica de la arquitectura románica, y un presbiterio. La ventana del ábside es de ladrillo con forma ojival.

La portada de ladrillo con arco lobulado enmarcado por un alfiz, tan característica del arte mudejar.

La torre es de planta rectangular realizada en mampostería y ladrillo que acaba en un cuerpo de campanas.

En su interior se conserva el techo de madera original, de origen medieval, con pinturas al temple de esa época con castillos, imágenes heráldicas, figuras geométricas, pinturas que cuentan los milagros de San Isirdro….

El retablo es barroco delsiglo XVI y en la hornacina central hay una copia de la imagen de origen medieval de Nuestra Señora de la Antigua que desapareció en 1936.

Como curiosidad final, decir que en los alrededores de esta ermita se han encontrado numerosos restos arqueológicos de diferentes épocas: carpetanos, romanos....

Referencias:
http://juancato.com/madrid/antigua.htm
http://www.nova.es/~jlb/mad_e253.htm
http://pasionpormadrid.blogspot.com
Galería Antiquaria. Arte contemporaneo, antigüedades y coleccionismo. Año XIV. 1996. nº136

El Santuario de Nuestra Señora de Valverde

2010-02-20T19:15:00.023+01:00

En el kilómetro 12 de la Carretera de Colmenar Viejo, en la que antes se conocía como carretera de Francia, se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Valverde, un conjunto arquitectónico que fue declarado monumento histórico-artístico en 1977.

Está situado en el distrito de Fuencarral-El Pardo y ocupa una superficie superior a los 30.000 metros cuadrados. Se trata de un conjunto barroco cuyo autor es desconocido, formado por una iglesia-santuario, la capilla de Nuestra Señora de La Guía, el antiguo monasterio de hermanos dominicos y el Palacio de los Marqueses de Murillo. La entrada al recinto de la ermita presenta una portada dieciochesca de 5 arcos.

Entrada al recinto

Su origen se remonta a 1242 cuando se levantó el conjunto sobre los terrenos en los que ya había habido una ermita anterior en la que ya se veneraba la Virgen de Valverde. Alcanzó su máximo esplendor con la Casa de Austria, en los siglos XVII y XVIII, gracias a las ampliaciones realizadas por los Marqueses de Murillo. Se sabe que Ventura Rodriguez realizó trabajos de restauración en el complejo a finles del siglo XVIII.

Ermita Nuestra Señora de la Guía y puerta de acceso

En 2004 se restauró el Santuario cuyo estado era ruinoso, respetando la estructura original, aunque dotando al edificio de todas las comodidades y nuevas tecnologías.

Iglesia de Nuestra Señora de Valverde y Antiguo Monasterio

La parte del Monasterio es actualmente Centro de Juventud de Montecarmelo y Aula de Interpretación de la Naturaleza, dedicado a la Cuenca Alta del Manzanares y al Monte del Pardo.

Interior del Centro de Jóvenes y Aula de Interpretación de la naturaleza

La Casa-Palacio de los Marqueses de Murillo está dedicada a la dirección, administración y archivo del Centro.

Antigua Casa-Palacio de los Marqueses de Murillo

La iglesia es pequeña y sigue prestando servicio religioso. Es de una única nave y presenta capillas laterales y un crucero. Destaca la Capilla de la Virgen del Rosario, del siglo XVIII, con un altar a la virgen y otro al Cristo de la Buena Muerte. Actualmente, el Santuario de la Iglesia de Valverde es sede provisional de la Parroquia de Santa María la Blanca de Montecarmelo.

Interior Iglesia Nuestra Señora de Valverde

Interior Capilla Nuestra Señora del Rosario

El culto a la Virgen de Valverde se remonta a los mismos orígenes del antiguo pueblo, ahora distrito, de Fuencarral. La tradición dice que la Virgen ya era venerada antes de la invasión musulmana del 711, y aunque no se sabe el sitio exacto donde estuvo la anterior ermita, se piensa que estuvo en los mismos terrenos. Cuentan que tras la invasión de los musulmanes, la imagen fue escondida en un pozo, y fueron unos pastores que encontraron la imagen en el siglo XIII cuando el territorio era cristino, levantándose en ese lugar una ermita.

Las fiestas de la virgen Nuestra Señora de Valverde se realizan cada primavera y se realizan romerías populares en la entrada del recinto. Destaca la tradición bendición y reparto de "pan y queso".

Cara Norte del Santuario Nuestra Señora de Valverde

Fuentes:
www.munimadrid.es
www.fiestafuencarral.com

La Colonia de La Prensa

2010-02-13T20:16:00.001+01:00

La Colonia de la Prensa es un conjunto de viviendas modernistas levantadas a principios del siglo XX como segunda residencia de vacaciones de familias acomodadas en Carabanchel pueblo. Y es que, antes de que se anexionara en 1948 a la ciudad de Madrid, Carabanchel era considerado una zona de descanso y de veraneo.

La colonia fue un proyecto del arquitecto Felipe Mario López Blanco y la primera piedra de las construcciones la puso Alfonso XIII en 1913. Llegó a albergar 42 hoteles unifamiliares de estilo modernista con jardín y destinados a los profesionales de la prensa. Como curiosidad, fue la primera cooperativa de viviendas que se realizó en Madrid.

A la colonia se accede por los números 61 y 63 de la calle Eugenia de Montijo. Se trata de una entrada monumental de estilo y ornamentación modernista, en la que dos torreones gemelos de planta cuadrada quedan unidos por una marquesina. Destacan como elementos modernistas los carteles y las verjas y forjados de las ventanas. Estos edificio servían de portería, locutorio telefónico y de apeadero del tranvía.

Quedan en pie todavía algunas de estas viviendas modernistas en las calles Época, Siglo Futuro y Diario La Nación que eran periódicos de tirada nacional de aquellos años. Algunas de estas casas están muy deterioradas. Otras muchas han desaparecido para convertirse en edificios de ladrillos típicos de los barrios obreros de Madrid.

Fuentes:
“Curiosidades de Madrid” de José del Corral, Ediciones El País Aguilar. 1992.
Blog Madrid Foto a Foto: http://madridfotoafoto.blogspot.com/2009/02/la-colonia-de-la-prensa.html
Blog Urban Idade: http://urbancidades.wordpress.com/2009/06/16/colonia-de-la-prensa-carabanchel-madrid/
Web Madrid Modernista: http://alejandromena.info/madridmodernista/colprensa.html

La muralla árabe de Madrid

2010-01-15T16:50:00.000+01:00

En la Cuesta de la Vega, frente a la Cripta de la Catedral de la Almudena, se encuentra el monumento más antiguo de Madrid: Los restos de la muralla musulmana, que levantaron los árabes en el siglo IX. Pero son muchos los madrileños y demás habitantes de la ciudad los que desconocen la existencia de este pedazo de historia de la capital de España.

Foto muralla árabe (año 2008)

La fundación de la Madrid se llevó acabo durante la dominación árabe de la Península Ibérica. Fue el Emir de Córdoba, Muhammad I, quien ordena levantar en este lugar un castillo fortificado que formaba parte de una red defensiva de atalayas y castillos para proteger Toledo de los ataques de los reinos cristianos del Norte. Junto al castillo fortificado o alcázar, que ocupaba el lugar donde actualmente se encuentra el Palacio Real, se crea una ciudad árabe o medina, que estaba amurallada y que recibió el nombre de Mayrit.

La muralla árabe poseía unos muros fuertes, con grandes sillares de mampostería de pedernal o roca caliza y argamasa de cal, de casi tres metros y medio de ancho. Sus torreones eran rectangulares, con zarpa en la base. La muralla tenía tres puertas, todas ellas de acceso directo: La Puerta de la Vega, la Puerta de la Almudena y la Puerta de la Sagra.

Mayrit fue conquistada en el siglo XII y la ciudad fue agrandándose y amurallada con recintos posteriores. En el siglo XVII, los restos de la muralla árabe quedan ocultos entre casas y jardines, y va desapareciendo de la memoria de los madrileños.... En el plano de Texeira se muestra que ya en 1656 la muralla existía, aunque integrada entre construcciones de diferentes propietarios.

Foto detalle Plano de Texeira

En 1953, al derribar parte del antiguo Palacio de Malpica que comprendía las actuales fincas de Mayor nº 81 y Mayor nº 83, hasta Bailén nº 12 aparecen los primeros restos de la muralla islámica que estaba recubierta de ladrillos y que servía como muro de contención del jardín del edificio. El arabista Jaime Oliver Asín, el arqueólogo Leopoldo Torres Balbás y el arquitecto e historiador Fernando Chueca confirman la edad de los restos aparecidos, que ya habían sido señalados por Jerónimo de Quintana y Amador de los Ríos siglos antes.

Foto de la muralla en Diciembre de 1953, de Oliver Asín

Foto de la muralla árabe en Diciembre de 1953, de Oliver Asin

En los años 70 hubo otro descubrimiento de la muralla árabe y de la base del torreón sur de la Puerta de la Vega, durante el derribo de lo que quedaba el Palacio de Malpica, en la finca colindante a mayor nº 83. Esta vez, las excavaciones fueron dirigidas por Martín Almagro Basch, Director del Museo Arqueológico Nacional y Comisario General de excavaciones arqueológicas. Bajo la escalera metálica de la Cuesta de la Vega, junto a los restos de la muralla, están enterrados los restos de esta puerta.

La muralla árabe de Madrid fue declarada Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Cultural en el año 1954. Sus restos son de gran valor arqueológico pero su estado está bastante deteriorado y los restos de mayor importancia están integrados en el Parque de Mohamed I que está siendo remodelado en la actualidad.

Foto actual del Parque de Mohamed I (gracias Mario!!)

Otros restos de la muralla árabe han aparecido durante la cimentación del futuro Museo de Colecciones Reales, en la plaza de la Armería, pero aún no son visibles para el público.

Parte del lienzo de la muralla fue destruida en 1958 para la construcción de un garaje privado al aire libre para las viviendas de la Calle Bailén nº 12, a pesar de estar protegida. Aún se pueden ver sus restos, entre coches y cubos de basura.

Foto del garaje privado c/Bailén 12 (Año 2008)

Agradecimientos a Anne Barcat por su amable ayuda en la documentación gráfica e histórica sobre la muralla árabe de Madrid.

Beti-Jai, el frontón olvidado de Madrid

2009-12-21T20:49:00.000+01:00

En pleno barrio de Chámberi, en el número 7 de la calle Marqués de Riscal, sobre una parcela de 3600 m2, se esconde un tesoro, único ejemplo de la arquitectura de hierro en Madrid y único frontón neomudéjar del mundo: El Frontón de Beti-Jai.

Fotos de: http://betijai.blogspot.com/

Esta joya de la arquitectura madrileña es desconocida por incluso muchos de los vecinos de su barrio, y parece estar condenada al abandono absoluto. El frontón es de propiedad privada y se encuentra actualmente medio derruido, en un estado vergonzoso y lamentable, consumido por la maleza y la basura.

Foto de: http://betijai.blogspot.com/

En el siglo XIX y principios del siglo XX, los madrileños eran muy aficionados al juego de la pelota, en la ciudad existían 20 frontones. El frontón de Beti-Jai se inauguró en 1 894 y es obra del arquitecto Joaquín Rucoba y Octavio de Toledo, que lo diseñó a imagen y semejanza del Beti-Jai de San Sebastián. Destaca su estilo neomudéjar y los múltiples detalles en hierro forjado. También posee como elementos decorativos frescos originales y azulejos. El edificio posee 11m de altura por 67 m de longitud y por unos 20m de anchura Dejó de funcionar como frontón en 1919 y en ese momento pasó a manos privadas. Hasta los años 90 ha sido utilizado como comisaría y cárcel durante la Guerra Civil, taller mecánico de vehículos, taller de objetos de escayola... Su estado de conservación es ruinoso y su cubierta de madera está muy dañada.

Fotos de: http://betijai.blogspot.com/

El Frontón fue declarado Monumento Nacional en 1977 y Bien de Interés Cultural en 1991. Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid han obligado a su actual propietario a conservar su estructura, las vigas, los forjados, la fachada. Pero aún no hay fecha ni dinero para su rehabilitación. La recuperación del edificio no está aún asegurada.

Foto de: http://betijai.blogspot.com/

La Plataforma ciudadana "Salvemos el Frontón Beti-Jai de Madrid" lucha desde julio de 2008 para salvar al frontón de su ruina. Se trata de un colectivo heterogeneo de vecinos, arquitectos, pelotaris, aficionados al juego de la pelota, amantes del patrimonio cultural, en definitiva, un grupo abierto de ciudadanos que luchan y exigen su restauración y rehabilitación para un uso público, como centro deportivo, cultural, lúdico o social que asegure su conservación en el futuro.

Agradecimientos: A la Plataforma Ciudadana "Salvemos el Frontón Beti-Jai de Madrid" por permitir la divulgación del material de su web y su blog.

Fuentes:
Web sobre el Frontón Beti-Jai:
http://frontonbetijaimadrid.org/
Blog de la Plataforma ciudadana "Salvemos el Frontón Beti-Jai de Madrid":
http://betijai.blogspot.com/

El origen de la ciudad de Madrid

2009-12-01T19:54:00.001+01:00

La fundación de la ciudad de Madrid se llevó acabo en el siglo IX, durante la dominación árabe de la Península Ibérica.

Sin embargo, existen restos arqueológicos anteriores a esta época por la región de Madrid. Hay que tener presente que la zona era rica en ríos y arroyos, abundaban los pastos y bosques, y es por ello que desde la prehistoria, el valle del Manzanares ha sido visitado por nómadas del Paleolítico que cazaban y recolectaban en su búsqueda de alimento. Durante el Neolítico, se desarrollaron pequeños núcleos rurales en los márgenes de los ríos. Existen también villas romanas agrícolas, como las de Casa de Campo, Carabanchel y Villaverde que situaban cerca de las calzadas romanas. Y es ya indudable que también los visigodos transitaran por la zona. Sin embargo, no hay evidencias aún de que existiera una ciudad como tal antes de la llegada de los musulmanes.

Madrid está situado en el centro de la Península Ibérica y era por tanto cruce de caminos hacia ciudades importantes de aquella época, como las vías que unían Segovia-Titulcia, Titulcia-Alcalá, o Alcalá-Segovia. Además, está en una zona alta, junto al río Manzanares, y con excepcionales vistas a la Sierra de Somosierra. Su localización geográfica era excelente y contaba con innumerables recursos naturales necesarios para la subsistencia.

Fue el Emir de Córdoba, Muhammad I (850-866), quien ordena levantar en un cerro del margen izquierdo del río Manzanares, un castillo fortificado que formaba parte de una red defensiva de atalayas y castillos de la zona fronteriza llamada Marca Media, para proteger de los ataques de los reinos cristianos del Norte a Toledo, capital en tiempos visigodos.

Dibujo fantástico que nos permite imaginar como pudo ser la construcción del castillo árabe de Madrid, imagen sacada del libro:"Historia de la Villa y Corte de Madrid" por Jose Amador de los Ríos. Madrid 1861

La fundación de Madrid se debe entonces a razones políticas, militares y estratégicas. La red defensiva de atalayas y fortalezas controlaba los pasos y puertos de Somosierra y Guadarrama y trataba de disuadir a las tropas cristianas de no acercarse a Toledo. En el caso de que intentaran atacar, las torres-vigías se comunicaban entre sí durante el día mediante humo y con hogueras durante la noche, avisando con antelación de la ofensiva cristiana.

Imagen sacada del libro: "Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Volumen 1. De la Prehistoria al Renacimiento". Fundación Caja Madrid. Octubre 2005

Varias atalayas musulmanas se conservan en nuestros días, Torrelodones, El Berrueco, Venturada, entre otras.

Imágenes sacadas de: http://elmadridmedieval.jmcastellanos.com/

El castillo fortificado o alcázar estaba habitado por soldados, y ocupaba el lugar donde actualmente se encuentra el Palacio Real. Junto a él, se instaló un núcleo de población urbana que abastecía a los soldados de alimentos y otros servicios. Nace entonces una ciudad árabe o medina, que estaba amurallada y que recibiría el nombre de Mayrit. Pero esto, será otra historia…

Fuentes:
Historia y Desarrollo de la Ciudad de Madrid: http://www.nova.es/~jlb/mad_es01.htm
El Madrid Medieval: http://elmadridmedieval.jmcastellanos.com/

Restos visigodos en Colmenar Viejo

2009-10-24T06:59:00.000+02:00

La Dehesa de Navalvillar, en el término municipal de Colmenar Viejo, y a tan sólo 4 Kilómetros de la localidad, alberga un rico patrimonio cultural y arqueológico de la época visigoda en la región de Madrid. Los yacimiento arqueológicos de Navalvillar y de Navalahija, así como la necrópolis ubicada en el interior del recinto de la Ermita de Nuestra Señora de Los Remedios, son huellas que demuestran la existencia en la zona de asentamientos humanos hispano-visigodos de marcado carácter rural.

Varias fotos del Yacimiento Arqueológico de Navalvillar

Para visitar el yacimiento de Navalvillar, accedemos a la dehesa por la talanquera de Remedios, junto a la Base Logística Militar de San Pedro y recorremos apenas 15 minutos por un camino rural de baja dificultad. El camino es bonito, con el cerro de San Pedro al fondo, y con evidencias de la intensa actividad ganadería vacuna. Encontramos fuentes, abrevaderos para los animales... Esta vez las vacas pastaban a lo lejos.

El yacimiento es fácilmente identificable, porque está vallado y un cartel a la entrada nos explica que es de época visigoda de los siglos VI y VII después de Cristo y que consiste en un establecimiento rural dedicado principalmente a la ganadería ovina. La excavación consiste en varios edificios que servirían de vivienda (identificadas por la existencia de tierra oscurezida por las cenizas del hogar), establos, almacenes, todos ellos cercados por un muro de piedra. Las cabañas tenían un zócalo de piedra y paredes de adobes. Como cubierta se usaban tejas o maderas y barro. Se cree que el complejo rural pudo ser reutilizado en el siglo XIII, en plena Edad Media.

Foto: Plano con indicación de las diferentes estancias, según C. Abad (Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid

A pesar de que el paseo haya sido breve, sabemos que volveremos a la dehesa mil veces en nuestra vida, así que decidimos que otro día visitaremos el yacimiento de Navalahija y fotografiaremos la necrópolis de la Ermita de nuestra querida Virgen de los Remedios.

Fuentes:
http://www.arqueologiamedieval.com/

El Panteón de la Casa de Alba

2009-10-11T23:16:00.000+02:00

Loeches es un pueblo pequeño de 6.000 habitantes que se encuentra en el Sureste de la Comunidad de Madrid, entre Alcalá de Henares y Arganda del Rey. Fue habitado en las épocas celtíbera y árabe y el origen de su nombre es posiblemente vasco, puesto que esta zona fue repoblada con pastores vascones durante la Reconquista.

En el siglo XVI, pertenecía al señoría de la familia Cárdenas. Una de las hijas de esta familia se hizo monja y fundó en 1.596 un convento de Madres Carmelitas conocido en la actualidad como "Convento Chico".

Foto: Convento Chico de Loeches

En 1.633, el señorío fue vendido al Conde Duque de Olivares, valido de Felipe IV. Cuenta la tradición que el Conde-Duque quiso alojarse una noche en el convento, pero la priora le negó la entrada. Tuvo entonces que viajar a la capital para hospedarse, y en venganza, cuentan que mandó construir un convento justo al lado suyo, para hacerle sombra. Y es en 1.640 cuando se funda el Convento de la Inmaculada Concepción de las Dominicas Recoletas, actualmente conocido como "Convento Grande". Cabe destacar que su fachada está inspirada en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, aunque se atribuye a Alonso Carbonell, arquitecto del Casón del Buen Retiro de Madrid. El convento fue dotado de valiosas pinturas y ornamentos, que fueron saqueados durante la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil.

Foto: Convento Grande de Loeches

Los descendientes del Conde-Duque de Olivares fueron sepultados en la cripta subterránea del convento, hasta que Doña Catalina de Haro y Guzmán, VI Conde-Duquesa de Olivares casa con Francisco Álvarez de Toledo, X Duque de Alba. En este momento, el convento pasa a formar parte del patrimonio de la Casa de Alba.

En 1.909, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó de Portocarrero y Ossorio, Duque de Alba y de Berwick funda en el convento un nuevo panteón, en memoria de sus padres, para su enterramiento y el de sus descendientes. Inspirado en el Panteón Real de El Escorial, cosniste en una gran capilla, compuesta de hileras de sarcófagos de mármol negro, con inscripciones en bronce dorado a fuego. Los restos de Don Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares y su mujer Doña Inés de Zúñiga y Velasco, muertos en 1.645 y 1.647 respectivamente, fueron trasladados a este panteón. Destaca el mausoleo de la Condesa de Montijo, Francisca de Sales y Portocarrero, esposa del XV Duque de Alba y hermana de Eugenia de Montijo, Emperatriz de Francia.

Foto: Mausoleo de la Duquesa de Montijo

Descansan también los Duques de Alba y sus consortes desde 1.860 hasta el 2.001 cuando fue enterrado Don Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate, duque consorte de Alba de Tormes. Es de suponer que tanto la actual Duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, como su hijo heredero del título, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, Duque de Huéscar, serán enterrados en este panteón, al ser patronazgo de la Casa de Alba.

Foto: Panteón de la Casa de Alba

Fotos: Jembres para Palomitas de Madrid

Fuentes:

http://es.wikipedia.org

http://www.loeches.org/

La Catedral de Don Justo. Una obra de fe

2009-10-11T19:36:00.000+02:00

"Una obra de fe". Con estas palabras, Don Justo Gallego califica la obra monumental en la que lleva trabajando desde hace cincuenta años: Una catedral dedicada a la Virgen del Pilar, en el pueblo de Mejorada del Campo, al este de la Comunidad de Madrid, a tan sólo 18 Km del centro de su capital.

Mejorada del Campo es un pueblo pequeño, de entorno a 23.000 habitantes, dedicado principalmente a la agricultura. Sus cultivos están regados por los ríos Jarama y Henares. Se fundó en el siglo XII, aunque los restos de materiales líticos demuestran que su municipio ya estaba habitado en tiempos paleolíticos.

El 20 de Septiembre de 1.925, nace en esta localidad Justo Gallego Martínez, en el seno de una familia de agricultores. De marcada fe cristiana, ingresa a la edad de 27 años en el Monasterio de Santa María de la Huera, en Soria, para consagrarse a la vida religiosa. Es expulsado al enfermar de tuberculosis, por miedo al contagio del resto de la comunidad y regresa a su pueblo natal, con la idea de construir una obra para ofrecer a Dios.

Don Justo comenzó a construir su catedral en 1.961, una obra de fe consagrada a la Virgen del Pilar, Madre de Dios, usando sus propias manos y empezando de cero, en unos terrenos privados heredados de sus padres, "hace ya 50 años". Don Justo carece de conocimientos de arquitectura, ni tiene formación alguna relacionada con la construcción, ni siquiera pudo acabar su educación primaria debido al inicio de la Guerra Civil. Planificó su obra "leyendo libros antiguos de catedrales, castillos y edificios significativos". No existen planos ni proyecto oficial para realizar la obra, "todo está en su cabeza". Su fuente de inspiración es la fe cristiana. Le apasiona el románico, por eso es el estilo que intenta aplicar más, aunque lo mezacla con otros diferentes: Torreones que recuerdan a castillos medievales, vidrieras y altura más característios del estilo gótico, una cúpula "réplica a la del Vaticano". Con más de 80 años, Justo trabaja cada día, solo o con la ayuda de sus sobrinos y de voluntarios eventuales. Descansa los domingos, pero se acerca a su catedral para recibir a los curiosos visitantes, atender sus preguntas, resolver sus dudas, contar sus historias. Es una persona amable, cercana, humilde y muy trabajadora.

Don Justo usa materiales reciclables, desechados por fábricas cercanas o regalados. Financia su trabajo por medio de donativos o alquilando o vendiendo terrenos heredados de su familia. Trabaja sin el respaldo de la Iglesia Católica y sin permiso de edificación por parte del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.

La catedral está proyectada sobre planta de cruz latina y ocupa un terreno de 4.000 metros cuadrados. Posee tres naves, cubiertas por bóvedas de medio cañón. En la parte central, se levanta una cúpula de más de 40 metros de altura a medias de construcción. A su catedral no le falta nada, posee una cripta de 300 metros cuadrados, su sacristía, un claustro, sus torreones de 60 metros, su campanario, sus tribunas,...

El interior de la catedral está llena de escombros y de materiales de construcción amontonados por todos los rincones, las paredes están aún sin terminar y muestran ladrillos a veces rotos, colocados caprichosamente. Sorprende lo frágil que parece el entorno. Maravilla que a pesar de todo, el edificio se mantenga en pie. Hay que tener cuidado de por dónde pisa uno, hierros, tubos, sacos ... por todas partes se amontonan cosas.

Justo Gallego y su catedral se hicieron famososo en 2.005 por la participación en un anuncio publicitario del refreso Aquarius:

http://www.youtube.com/watch?v=wk9jGBjiBZI

Fotos de: Jembres para Palomitas de Madrid

Fuentes:

http://es.wikipedia.org/

http://86400.es/2007/01/23/justo-gallego-y-la-catedral-de-la-virgen-del-pilar-en-mejorada-del-campo-la-otra-historia/

La cocina del Palacio Real de Madrid

2009-09-20T21:00:00.000+02:00

Ayer se celebró en Madrid la edición 2009 de la Noche en Blanco. Era mucha la oferta cultural que se ofrecía para los madrileños y sus visitantes, en una noche tan especial.

Nosotros optamos por ir a conocer las cocinas del Palacio Real, porque no está incluído en el recorridos habitual de las visitas ordinaria. Por ello, la visita nocturna que ofrecía Patrimonio Nacional nos resultó tan atractiva

Tuvimos que esperar más de una hora y media, pues era mucha la gente que se acercó a este lugar, para acceder al interior del Palacio Real por una puerta cercana a los Jardines de Sabatini y que da acceso directo al primer sótano. Tras unos escasos metros por un pasillo funcional, llegamos a la gran cocina del Palacio.

La cocina estaba ambientada y decorada para la ocasión. La gran sala de almacén de carne tenía colgados en sus ganchos diferentes piezas de carnicería, la sala de repostería tenía expuestos frutas y demás ingredientes de cocina, y había varios actores dándole vida a la cocina.

Foto de www.esmadrid.com

Durante nuestra visita, pudimos ver parte del mensaje de cocina de finales del siglo XIX y principios del XX, una rica colección de cobres (moldes, carameleros, ollas, besugueras,...), una colección de ecstas y objetos para comida de cacería, dos calientaplatos de hierro y bronce dorado del siglo XIX, el horno y fogón de la Casa Vallés en la sala de repostería, fogones del siglo XIX en la cocina propiamente dicha...

Foto de www.esmadrid.com

Salimos por una purta de acceso habitual para el suministro de mercancías, hacia la Plaza de Oriente.

Fuentes:

Ayuntamiento de Madrid (http://www.esmadrid.com/)

Patrimonio Nacional

Una mina museo en Madrid

2009-09-07T21:07:00.001+02:00

La mina subterranea de la Escuela de Minas de Madrid, fue inaugurada en 1.967 para que los alumnos de la asignatura Laboreo de Minas pudieran realizar prácticas reales. En la actualidad, la mina forma parte del museo de la Escuela y lleva el nombre de "Marcelo Jorissen", Ingeniero de Minas y Director de la Escuela de 1.961 a 1.967.

La mina se encuentra en un patio con entrada desde la calle Alenza y se accede a ella desde un plano inclinado. Desde la superficie, se puede ver un antiguo castillete de las Minas del Centenillo (concretamente del pozo "Mirador") donado por la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya en el año 1968., un ventilador en su correspondiente caseta y con su chimenea de salida.

Una vez dentro, el visitante accede a una galería de 50 metros de largo y sección minera típica, en la que los alumnos y los visitantes pueden aprender, a modo de muestrario, los diferentes tipos de revestimiento y entibación de las minas, distintos tipos de explotación, diversas maquinarias y herramientas, bombas, desgües, iluminaciones.... La mina museo también tiene una vía minera con varios vagones y un pozo vertical circular de 15m de largo.

La mina se puede visitar previa petición, los primeros domingos de cada mes, que es cuando la Escuela de Minas de Madrid abre las puertas de su edificio histórico, para alojar un mercadillo mensual de minerales y fósiles.

Las "casas a la malicia" de Madrid

2009-09-06T23:02:00.000+02:00

Cuando en el año 1.561 Felipe II ordenada trasladar la Corte de España a Madrid, la villa carecía entonces del suficiente espacio para alojar a todas las personas que formaban parte de población cortesana y que iban a trasladarse a vivir a la ciudad.

Fue entonces cuando se promulgó la "Regalía de Aposentos", un edicto por el cual todas las casas de Madrid que tuvieran más de una planta, estaban obligadas a ceder una a una familia de la Corte. De esta forma, el monarca aseguraba que hubiera hospedaje para todos los desplazados.

Esta obligación no tuvo muy buena acogida entre los ciudadanos de Madrid, que la consideraban abusiva, así que idearon soluciones para evitar la Regalía: Nació entonces de la picaresca madrileña un tipo de construcción propio, llamado "casas a la malicia", entre los siglos XVI y XVIII, que consistía en levantar las habitaciones más altas de la vivienda, de forma que desde la calle quedaran ocultas a la vista. Colocaban las ventanas de la vivienda a diferentes alturas, se añadían buhardillas, entreplantas, se edificaba bajo la planta principal.... Desde la calle, la vivienda parecía tener una sola planta, y de esta formaba, se burlaba la polémica ley.

Los mejores ejemplos de esta construcción se encuentran en el Barrio de la Morería, en la calle del Toro, la calle del Conde,...

La Casa del Pastor

2009-07-27T20:20:00.000+02:00

En el número 21 de la Calle Segovia hay un edificio moderno. Adosado a él, en la fachada que da al viaducto, se encuentra el que dicen es el escudo conservado más antiguo de Madrid, correspondiente a una reconstrucción del siglo XVII de uno más antiguo, del siglo XVI.

Este escudo se encontraba antes en una casa del siglo XVII, la llamada casa del Pastor, que fue demolida en 1972 aunque sus fachadas derruídas se conservaron hasta los años 80.

Cuentan que la casa era propiedad de un viejo clérigo, que cuidaba enfermos y que al no tener descendencia, dejó como testamento su casa a la primera persona que pasara por la puerta al amanecer del día siguiente a su muerte. Y fue quepasó un pastor con su rebaño que se dirigía a la ribera del Manzanares. Y este hombre aceptó la última voluntad del clérigo. Y de ahí el nombre de la vivienda.

Foto de la Casa del Pastor en 1.964 del blog: http://urbancidades.wordpress.com/2007/11/21/178/

(FOTO: José Luís Berzal Pérez, 1964)

La leyenda del Museo de Antropología de Madrid

2009-07-23T22:27:00.000+02:00

El Museo de Antropología se encuentra en un edificio neoclásico diseñado por el Marques de Cubas, y que fue fundado en 1.875 por el médico segoviano Pedro González de Velasco para albergar la colección privada de antropología y etnología que había recopilado durante varios viajes y para fijar también allí su residencia. El edificio se localiza enfrente de la estación de Atocha, en la calle Alfonso XII.

Foto de: http://commons.wikimedia.org

Los mentideros de Madrid de finales del siglo XIX cuentan una leyenda que sucedió en este edificio y que desde pequeña me ha atraído y nunca ha dejado de sorpenderme:

El Doctor Velasco tuvo una hija llamada Conchita, que murió siendo aún niña, con 15 años, debido a un purgante que le suministró su padre para aliviarla de unas fiebres tifoideas que la mantenían encamada. El doctor adoraba a su hija y era tal su obsesión y su sentimiento de culpa que, tras su muerte, la embalsamó aplicando sus propias técnicas.

Y cuentan que el doctor mantenía a su hija embalsamada en una vitrina de su mansión, que la sacaba para sentarla por las noches a cenar junto con su familia incluso la sacaba a pasear en su carruaje vestida con las mejores galas, y la llevaban al teatro.

Y dicen que la momia de la hija del Doctor Velasco se encuentra en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en una de las aulas-museo del Departamento de Anatomía II, detrás de una pizarra, sin tumba ni mausoleo.

Foto de http://www.laplaza.com.es/

Fuentes:
http://www.laplaza.com.es/madrid_insolito.asp?id=29

El que no pasa por la calle de la Pasa...

2009-07-21T21:30:00.000+02:00

"El que no pasa por la calle de la Pasa, no se casa", así decía un viejo dicho popular madrileño sobre esta pequeña calle situada en el Barrio de los Austrias.

Y es que, en esta calle de la Pasa se encontraba el arzobispado de Madrid y era necesario acudir a este lugar para realizar los trámites para solicitar contraer matrimonio eclesiástico (antes no existían los matrimonios civiles).

El palacio arzobispal aún existe, entre las calles de la Pasa y San Justo, y se levantó en el siglo XVIII para servir de residencia del Arzobispo de Toledo en Madrid. Actualmente es la residencia del arzobispos y de los cardenales de la ciudad de Madrid.

En épocas medievales, se solía dar a los mendigos que pasaban por esta calle pasas para aliviar el hambre. De ahí el nombre.

Fuente:
www.madripedia.com

La Fuente de los Caños del Peral

2009-07-20T20:27:00.000+02:00

Fue la primavera del año 1.992 cuando me enamoré de Madrid. Ya había recorrido varias veces sus calles, sus rincones escondidos, sus plazas, junto mis padres, sus amigos extranjeros.... Pero fue aquella vez, cuando con el colegio hicimos un gran recorrido por todo el centro, y aprendí un poco más de su historia, de su fundación musulmana, de sus iglesias, de sus plazas, de sus murallas, de sus palacios.....

Y fue en aquella reveladora excursión por nuestra ciudad cuando oí por primera vez hablar de la Fuente de los Caños del Peral, y aunque por entonces desconocía que había sido descubierta unos años antes, y aunque tal vez imaginaba que habría sido destruída por el paso del tiempo, su historia me cautivó...

La fuente data del siglo XV y se encontraba en uno de los arrabales de la ciudad amurallada. Originalmente era muy sencilla, aunque fue reformada en 1.569 y en 1.625, recubriendo su fachada con granito de Cabrera, dotando a la fuente de una gran pileta y de siete caños, que servían para abastecer a la población madrileña creciente. Aparte de lavadero, la fuente era un punto de encuentro, y junto a ella se levantó un teatro, conocido como Teatro de los Caños, que con el paso del tiempo llegaría a ser el Teatro Real.

La Fuente de los Caños del Peral está actualmente situada en la Plaza de Isabel II (que es más conocida como Ópera), en su lado sudeste, aproximadamnete en la actual esquina con la calle Arenal, a una profundidad de seis a nueve metros bajo el nivel actual del suelo. Fue enterrada en 1.809 con la creación del Teatro Real y la remodelación de la plaza. Pero fue descubierta en 1.990 durante unos trabajos de rehabilitación, para ser posteriormente emparedada tras las paredes del andén de la línea 2 del Metro de Madrid.

Imagen ampliada del Plano Texeira de 1.656 donde se identifica la fuente. De la web: www.espormadrid.com

Desde el pasado mes de Noviembre de 2.008, durante un nuevo proyecto de remodelación de la plaza de Isabel II y la estación de Metro de Ópera que no finalizará hasta Julio de 2.010, el Ayuntamiento de Madrid anunció la aparición de importantes restos arqueólogicos: la fuente de los Caños del Peral y restos de la muralla cristina de los siglo XI y XII. Los responsables de este proyecto han anunciado recientemente que no se van a exponer estos descubrimientos al público. La Dirección de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid está actualmente estudiando este asunto.

Ojalá pueda ver pronto la luz la fuente de los Caños del Peral y así recuperarse parte de la historia de Madrid.

Fuentes:

http://www.espormadrid.es/2008/11/la-fuente-de-los-caos-del-peral.html

http://artedemadrid.wordpress.com/2009/07/17/la-fuente-de-los-canos-del-peral/

Artículo "Un tesoro esconido: La Plazuela y la Fuente de los Caños del peral" escrito por Mercedes Gómez y publicado en la Revista Amigos del Foro nº2 en 2006.

Monumento del Angel Caído

2009-07-19T00:20:00.000+02:00

En los Jardines del Buen Retiro de Madrid, cerca de la Rosaleda, se encuentra el Monumento o Fuente del Angel Caído.

Se dice que esta escultura es la única estatua pública dedicada al mismísimo Lucifer. Otra curiosidad es que la glorieta del Ángel Caído se encuentra a una altitud topográfica de 666 metros sobre el nivel del mar...

La escultura principal es obra de Ricardo Bellver y representa al diablo con las alas desplegadas, apoyado sobre una roca y con una serpiente enroscada alrededor de su cuerpo. La imagen del angel está sobre un pedestal de granito, bronces y piedra, obra de Francisco Jareño. La fuente en su conjunto fue inaugurada en 1885.

La foto que acompaña este artículo es cortesía de Carlos Mario del Río y ha sido expuesta durante Junio y Julio de 2009 en la exposición fotográfica colectiva "Madrid en Blanco y Negro" en Emiika_style en la Calle Corredera Baja de San Pablo 53 de Madrid:

Foto de "El Ojo Inoportuno": http://www.flickr.com/photos/inoportuno/

Fuente:

http://www.madripedia.com/

Baile de Piedras

2009-07-18T19:51:00.000+02:00

Esta mañana hemos asistido a una gymkana histórica denominada "Baile de Piedras" que organizaba Servicios Culturales Atacama. Afortunadamente, no ha sido un día caluroso, puesto que nos ha tocado recorrer grandes distancias para fotografiar monumentos que han cambiado de ubicación, y localizar su situación original. Aunque no hemos conseguido encontrar todos los puntos seleccionados, hemos sido el grupo ganador... ¡y qué buen rato hemos pasado!

Comenzó la gymkana en la puerta que da acceso al Retiro desde la Plaza de la Independencia. Originalmente, esta puerta se localizaba en el Casino de la Reina, quinta y jardín de recreo que el Ayuntamiento de Madrid regaló en 1818 a la reina Isabel de Braganza, esposa de Fernando VII, para su disfrute personal. La puerta fue trasladada a los jardines del Retiro en 1885, donde se encuentra actualmente.

Imagen de la puerta en su antigua ubicación de: http://www.madridhistorico.com/

La Fuente de los Galápagos se encuentra en la Plaza de Nicaragua, dentro del Parque del Retiro, desde finales del siglo XIX. Esta fuente fue construída en 1832 para conmemorar el nacimiento de la Reina Isabel II y en un principio se situaba en la Red de San Luis y servía para el abastecimiento de agua a los vecinos de Madrid.

Foto de la fuente en su antigua ubicación sacada de http://www.urbanity.es/

La puerta de Felipe IV de acceso a los Jardines del Buen Retiro está situada enfrente del Casón del Buen Retiro, en la calle de Alfonso XII. Esta puerta, de estilo barroco, estaba situada originalmente en la carrera de San Jerónimo, actual Plaza Cánovas del Castillo, y se levantó en 1680 para para servir de arco de entrada a la primera esposa de Carlos II, María Luisa de Orléans. En 1857 se trasladó a la bajada de los Jerónimos, junto a la Iglesia y desde 1922 se encuentra en su ubicación actual.

Foto de la ubicación actual de la puerta, de: http://www.skyscrapercity.com/

En 1858, la compañía MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante) inaugura la primera línea de Ferrocarril y se levanta un pequeño edificio para albergar las oficinas junto al antiguo embarcadero de la línea Madrid-Aranjuez, construído en 1851. Dos años más tarde, al aumentar la actividad del ferrocarril , se levanta un nuevo pabellón, un nuevo edificio administrativo, diseñado por el arquitecto francés Bonoist V. Lenoir y que se situaba en la actual Glorieta del Emperador Carlos V. Este edificio fue trasladado piedra a piedra a la Avenida Ciudad de Barcelona cuando en 1888 se construye la actual Estación de Atocha. Actualmente está unido con pasillos voladizos a otros edificios gemelos posteriores.

Foto actual de la ubicación actual del primitivo pabellón administrativo de la página web: http://193.145.15.40/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/Arquitectura-Ciudad/Paseos/Memoria-industria-sur/itinerario1.asp?id=&pest=1

Fuentes:
http://www.madridhistorico.com/
http://193.145.15.40/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/Arquitectura-Ciudad/Paseos/Memoria-industria-sur/itinerario1.asp?id=&pest=1#2
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.skyscrapercity.com/

¡En boca cerrada no entran pájaros!

2009-07-15T22:08:00.001+02:00

En el siglo XVII se contruyó una bonita estatua ecuestre de Felipe III para adornar el centro de la Plaza Mayor. La estatua fue fundida en hierro en Florencia por Juan de Bolonia y fue finalizada por Pietro Tacca.

Foto sacada de la web: www.losmejoresdestinos.com

Actualmente la boca del caballo está sellada, aunque en su origen el caballo tenía la boca abierta...

... Y es que, tras el destozo de la estatua por militantes izquierdistas antimonárquicos durante la proclamación de la II República (1.931), se pudo comprobar que el interior del caballo estaba lleno de pequeños huesos y plumas de pajaritos que se habían colado a través de su boca.

Cuando el escritor Juan Cristobal restauró la estatua después de la Gerra Civil, selló su boca para evitar que más pajaritos se posaran sobre ella y entraran por la garganta del caballo hacia una muerte segura.

Foto sacada de www.elpais.com

Fuentes:
"Madrid Oculto". Marco & Peter Besas. Ediciones La Librería

Siguiendo los pasos de DonArturo Soria en la Calle Arturo Soria

2009-07-15T21:56:00.000+02:00

Don Arturo Soria y Mata y su familia vivieron en una vivienda localizada en su proyecto de Ciudad Lineal. El Hotel o Villa Rubín fue su vivienda, construida en 1908 y localizada en la manzana 90 de la urbanización.

Hotel Rubín, imagen de: http://historias-matritenses.blogspot.com/2008/10/edificios-de-la-ciudad-lineal.html

El edificio se encuentra en la calle Arturo Soria 124, al lado de la Avenida de América y del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Fue reconstruido en 1942 y actualmente está destinado a una residencia llamada “Manzanares” para menores de edad en situación de guarda y/o tutela por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia de Comunidad de Madrid.

Imagen Actual del edificio: Residencia Infantil Manzanares. Imagen de:http://historias-matritenses.blogspot.com/2008/10/edificios-de-la-ciudad-lineal.html

Desde 1992, una estatua situada en un lateral de la calle Arturo Soria, sobre el puente de la CEA, recuerda al urbanista español.

Imagen de wikipedia.com

Fuentes:
Historias Matritenses: http://historias-matritenses.blogspot.com/2008/10/edificios-de-la-ciudad-lineal.html
Urban Idade: http://urbancidades.wordpress.com/
http://www.wikipedia.com/

Arturo Soria y la ciudad lineal

2009-07-15T21:27:00.000+02:00

Don Arturo Soria y Mata, urbanista español de finales del siglo XIX compró terrenos en el Este de Madrid y creó la Compañía Madrileña de Urbanización (CMU) para diseñar su modelo de ciudad lineal en Madrid: Se trataba de construir una ciudad alargada de 500 metros de ancho, con un corredor de infraestructuras central y campo a cada uno de los lados. La ciudad sería articulada, y el medio de transporte más importante, el ferrocarril. La parte central de la ciudad se destinaría a las vías del mismo, por aquella época, aún no existían aún automóviles circulando por las ciudades.

Perfil transversal de la barriada de Ciudad Lineal, imagen sacada de:

http://urbancidades.wordpress.com/2008/10/18/ciudad-lineal-de-arturo-soria/

Todo el crecimiento de la ciudad tenía que realizarse de forma longitudinal y paralela a la vía principal. En la calle central se concentrarían los servicios públicos para los ciudadanos y las casas de los habitantes.

De esta manera, y aplicando este modelo de ciudad, se descongestionarían las ciudades y mejorarían los problemas de higiene, de hacinamiento y del transporte.

Proyecto de la Ciuad Lineal de Arturo Soria. Imagen sacada de Wikipedia

Don Arturo Soria pretendía aplicar este modelo de ciudad lineal de longitud ilimitada, así, se unirían Cádiz y San Petersburgo conectando con todas las ciudades intermedias que ya existían en la época.

Este modelo de ciudad tan sólo se llevó a cabo en Madrid en un tramo de 5 Km y se acompañó con una importante red de tranvías.

La actual calle de Arturo Soria de Madrid es testimonio de este tipo de urbanismo lineal, tangente al nucleo de la ciudad, pero desgraciadamente muchos de los edificios, hoteles, quisocos,... desaparecieron.

Os recomiendo visitar estos dos blogs para profundizar más en el tema:
Historias Matritenses:
http://historias-matritenses.blogspot.com/2008/10/edificios-de-la-ciudad-lineal.html
http://historias-matritenses.blogspot.com/2008/10/situacin-de-los-sitios-de-la-ciudad.html
http://historias-matritenses.blogspot.com/2008/10/kioscos-de-la-ciudad-lineal.html

Urban Idade:
http://urbancidades.wordpress.com/2008/10/18/ciudad-lineal-de-arturo-soria/

Fuentes:
Historias Matritenses: http://historias-matritenses.blogspot.com
Urban Idade: http://urbancidades.wordpress.com/
http://www.wikipedia.com/

Ratoncito Pérez

2009-07-14T21:25:00.000+02:00

Siempre desde pequeña tuve mucha simpatía al Ratoncito Pérez. ¡Cómo no sentir fascinación por un pequeño ratoncito que se colaba en nuestro dormitorio mientras dormíamos para llevarse nuestros dientes y darnos a cambio una moneda de 100 pesetas!

Hace pocos años, descubrí que el Ratón Pérez es madrileño, ¡como yo! Y es que "Vivía Ratón Pérez en la calle Arenal, num 8, enlos sótanos de Carlos Prats, frente por frente de una gran pila de quesos gruyère, queofrecían a la familia Pérez, próxima y abastada despensa". Así lo cuenta el padre Luis Coloma en su cuento infantil para el niño rey Alfonso XIII, allá por 1894.

El ratón vivía con su familia dentro de una gran caja de galletas, en el almacén de la famosa tienda de Ultramarinos Prats. Ratón Pérez visitaba a los niños pobres y al pequeño rey Bubi I (apodo que suaba la Reina María Cristina para referisrse a su hijo) cuando estos eprdían algúndiente.

El Ayuntamiento de Madrid colocó en 2003 una placa conmemorativa en el mismo lugar donde el padre Coloma sitúa la vivienda del roedor con el siguiente texto: "Aquí vivía, en una caja de galletas, Ratón Pérez, según el cuento que el padre Coloma escribió para el niño Rey Alfonso XIII".

En el interior del edificio hay una una pequeña estatua del Ratón Pérez en bronce y una casa museo con la siguiente web: http://www.casamuseoratonperez.com/

La Ermita de Virgen del Puerto

2009-07-13T23:06:00.000+02:00

La semana pasada cruzaba el Puente de Segovia en coche, rumbo a la Casa de Campo para asistir a uno de los conciertos de los veranos de la Villa. Al lado del Manzanares, en la orilla este, algo me llamó atención: Una pequeña y antigua iglesia, ¿tal vez una ermita? que está en restauración, abrazada por andamios, oculta tras las obras en ejecución del proyecto Madrid Río.

Lo que pude averiguar gracias al foro del viejo Madrid que frecuento es lo que comparto con vosotros: Se trata de la Ermita de la Virgen del Puerto, situada en el paseo del mismo nombre, en el lado norte del puente de Segovia.

En el siglo XVIII, Don Antonio de Salcedo y Aguirre (1646-1729), Marqués de Vadillo y corregidor o alcalde de la Villa de Madrid, emprende una mejora y reforma del lado izquierdo del río Manzanares, en las zonas cercanas a los jardines del Palacio Real. Se trataba dar la representatividad de Corte Borbónica que deseaba el monarca Felipe V para la Villa de Madrid.

Entre 1716-1718, el arquitecto Pedro de Ribera (1681-1742) levanta una ermita en la explanada que había entre el río Manzanares y el Campo del Moro. La ermita recibe el nombre de Virgen del puerto, en homenaje a la patrona de Plasencia, ciudad de la que era natural el corregidor.

El edificio actual es una reconstrucción de 1951, puesto que la ermita fue destruida durante la Guerra Civil Española, y presenta una planta en cruz griega, desechando los edificios añadidos a la ermita (¿casa del cura?, ¿catequesis?, ¿gallinero?,….). El marqués de Vadillo está enterrado en su interior.

Cuando termine la reforma de los márgenes de la M-30 y esté completo el Proyecto Madrid Río, podremos disfrutar de sus jardines, sus paseos, y contemplar esta bonita ermita, pero esto, será otra historia….

Juan José Martínez Espinosa (1856)

Fuentes:
Agradezco a Cani y a Mayrit por su valiosa información en el Foro del Viejo Madrid
Web Madrid de los Borbones: http://www.nova.es/~jlb/mad_es86.htm

http://www.madripedia.com/

Todas las fotos han sido publicadas en internet con anterioridad por Juanjo en http://www.urbanity.es/

Fui sobre aguas edificada...

2009-07-12T15:46:00.000+02:00

... Mis muros de fuego son....

Estas enigmáticas palabras podemos leerlas en un mural o trampantojo de uno de los edificios de la céntrica plaza de Puerta Cerrada, desde tiempos del alcalde Tierno Galván.

Según López de Hoyos el primer emblema de Madrid era anterior al siglo XII y representaba una enorme piedra de pedernal semisumergida en agua, con dos eslabones a los lados entrelazados que frotan una piedra que hacen que de esta salgan chispas, circundando el conjunto llevaba una cinta azul, en la que había una inscripción "Sic gloria labore", y se completa con una leyenda en castellano que dice:

"Fui sobre agua edificada,

mis muros de fuego son,

esta es mi insignia y mi blasón".

Este emblema podría hacer referencia por una parte a la abundancia de aguas subterraneas y de arroyos existentes en el entorno donde se fundó Madrid. Así, Madrid deriva de Matrice, o Arroyo Matriz, Madre de las Aguas. Por otra parte, las grandes murrallas que levantaron primero los musulmanes en el siglo VIII y más tarde los cristianos, en el siglo XII, tenían grandes bloques de sílex.

Fuente:
http://eltablerodepiedra.blogspot.com/2007/06/el-smbolo-de-la-piedra-abrazada.html

Isabel de Borbón y el Hospital de la Princesa

2009-07-12T13:55:00.000+02:00

Uno de los primeros recuerdos que tengo de Madrid es el de una gran estatua situada en el Paseo de Pintor Rosales, a la altura de la calle Quintana. Ver ese monumento significaba que ya estábamos llegando a comer a casa de mi abuela materna, donde nos reuníamos casi todos los domingos los tíos, los primos,… un bonito recuerdo de mi infancia.

Foto del Blog: http://madridfotoafoto.blogspot.com/

La estatua corresponde a Isabel Francisca de Asís de Borbón y Borbón, popularmente conocida como “La Chata”, hija primogénita de la Reina Isabel II, que nació en Madrid el 20 de Diciembre de 1851 y que vivió muchos años en el madrileño barrio de Argüelles.

Chusmeando un poco sobre su vida, encontré esta historia que me pareció muy curiosa:

Mes y medio después del nacimiento de la Infanta Isabel, un 2 de Febrero de 1852, la reina Isabel II cumple con la tradición de que la primera salida después del alumbramiento sea a misa (esta salida era conocida como “misa de parida”). Tras la celebración de la misa en la capilla de Palacio Real, la Reina se dirige a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, para presentar la Princesa a la Virgen, tal y como era y es costumbre tras los nacimientos reales.

Durante el traslado al santuario, un cura revolucionario llamado Manuel Merino intenta apuñalar de muerte a la Reina. La reina atribuye a la Virgen de Atocha el milagro de que tanto ella como su hija salieran ilesas del atentado y solicita al presidente del Gobierno, Juan Bravo Murillo, la construcción de un Hospital al cual se le diera el nombre de "Princesa" en honor de su hija, en el mismo lugar donde sucedió el atentado.

El Hospital se inaugura cuatro años y medio más tarde en la Ronda o Paseo de Areneros (hoy Alberto Aguilera). Pasó a llamarse Hospital Nacional de Cirugía cuando fue trasladado al Colegio del Pilar durante la Guerra Civil Española. En 1955 se inaugura un nuevo edificio en la calle Diego de León, y esta vez recibe el nombre de Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado.

Foto del antiguo Hospital de la Princesa, de un artículo en http://www.elpais.com/

No fue hasta 1984 cuando tras unas reformas, el hospital recupera su antiguo nombre de Hospital de La Princesa. Y es así como lo conocemos en la actualidad.

Foto del actual Hospital de la Princesa de: http://www.madripedia.es/

Fuentes:
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Siglo/medio/Princesa/elpepuespmad/20071231elpmad_4/Tes
http://www.madridpedia.es/

El Olivar de Castillejo

2009-07-11T16:42:00.000+02:00

¿Quién podría imaginar la presencia de un olivar en pleno centro de Madrid?

¡Qué bonito es saber que en pleno entorno urbano, rodeado de edificios, se pueda encontrar un paraíso de más de cien olivos centenarios, junto con madroños, almendros, adelfas, retamas, jaras, romero...!

El olivar de Castillejo formaba parte de uno más grande, el Olivar de Chamartín, donde Napoleón Bonaparte se alojó en Diciembre de 1808 en plena Guerra de la Independencia.

La familia Castillejo cuida este olivar y de sus casas desde hace tres generaciones y desde 1985 se consituyó la Fundación Olivar de Castillejo para fomentar iniciatizas culturales en este lugar.

Fue en 1917 cuando Jose Castillejo Duarte (1877-1945), un intelectual manchego casado con la londinense Irene de Claremont, promovió la idea de vivir en entornos rurales, a las afueras de Madrid, y compró el llamado Olivar del Balcón, situado en el antiguo pueblo de Chamartín de la Rosa. Castillejo animó a otros intelectuales a vivir en el olivar. Así, Ignacio Bolívar, Ramón Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, entre otros, construyeron allí sus casas; creándose una pequeña colonia de intelectuales en pleno campo.

El Olivar de Castillejo se localiza en la calle Menéndez Pidal número tres bis, y en él se encuentran, según entramos y dejamos atrás la valla que separa la sede la Fundación Menéndez Pidal, a la derecha, la casa de Juan López Suárez y Mariana Castillejo, hoy propiedad de la familia Castillejo y al fondo, la casa de Jose Castillejo e Irene de Claremont, hoy propiedad de la Fundación. Ambas casas están declaradas de interés por el Colegio de Arquitectos de Madrid.

En la actualidad, Siglo XXI Editores organiza actividades culturales en el Olivar, cine de verano, presentación de libros, seminarios...

Merece la pena entrar en el Olivar y disfrutar de la paz del entorno, abrazar sus olivos centenarios, pasear entre sus madroños, lilos,... Y tal vez, durante la proyección de alguna de las películas del cine de verano que se organizan allá, se pueda ver pasar una estrella fugaz...

Fuentes:

http://www.fundacionolivardecastillejo.org/